Topstories

(advertentie)

Vragenvuur van lezer Rudi aan Dokter Groen, over het Flow Hydroponics Systeem. Rudi kocht exact hetzelfde kweeksysteem en vraagt Dokter Groen het hemd van het lijf daarover. En aangezien de Mohammed wietplanten toch in de laatste bloeiweek zitten, leek het de kweekdokter wel eens informatief. ALLES wat je wilde weten dus, over de huidige (hydro) kweekronde van Dokter Groen.

Mijn eerste hydrokweek zit er zo goed als op. En hoewel ik nog moet oogsten, drogen, wegen en proeven, is het wat mij betreft nu al een succes. Ik vind dat de vijf wietplanten er ontzettend mooi bijstaan, en heb het vermoeden dat dit zomaar eens de grootste oogst kan worden, die ik ooit uit de CNNBS G-Kit haalde. Bovendien hebben de toppen van de grootste van de vijf, inmiddels een aantrekkelijke donkere kleur gekregen. Ik mag niet klagen!

De Mohammed wietplanten hebben vandaag op de kop af acht weken daadwerkelijke bloei achter de rug. Dit is dan ook het één-na-laatste kweekverslag van deze kweek, aangezien ik de planten na het weekend zal oogsten. Volgende week zullen we dus ook eindelijk zien hoe de wortels erbij liggen in het Flow Hydroponics Systeem, maar daarna start ik mijn volgende ronde op. Uiteraard zal ik jullie het oogstgewicht ook niet onthouden.

Vragenvuur!

Na mijn verslag van vorige week, kreeg ik via de redactie van CNNBS een toffe mail van een lezer genaamd Rudi. Uit die mail bleek dat hij de verslagen van deze eerste hydrokweek ontzettend goed heeft gelezen, en dat waardeer ik. Dat niet alleen maar Rudi heeft op CNNBS.shop exact dezelfde kweekspullen aangeschaft, en had nog ‘een paar’ vragen voor mij. Uiteraard wilde ik Rudi graag op weg helpen dus ik vroeg hem om zijn vragen op te sturen.

Nou, dat heb ik geweten! Want eigenlijk wilde Rudi mijn hele kweek nog even doornemen. Ik snap dat, want toen ik zelf aan deze ronde begon zat ik ook vol met twijfels over het hydrokweken. En omdat er over afgelopen week ook niet veel meer te vertellen valt dan ik hierboven al heb gedaan, dacht ik dat het een goed idee zou zijn om Rudi’s vragenvuur gewoon op CNNBS te beantwoorden. Op die manier heeft niet alleen Rudi er wat aan, maar iedereen die met het Flow Hydroponics Systeem aan de gang gaat.

Daar gaan we dan! Voor de leesbaarheid heb ik de vragen/tekst van Rudi trouwens in een dik gedrukt lettertype gezet, en mijn antwoorden niet. De foto’s zonder onderschrift zijn van deze achtste bloeiweek, aangevuld met foto’s die ik eerder maakte met onderschrift.

Beste Dr. Groen,

Ik heb tijdens het lezen van de jouw verslagen de afgelopen weken  –  echt een supergenot om te lezen, vooral met de laatste micro foto’s 😊- besloten om ook het ‘Flow Hydroponics Kweeksysteem’ aan te schaffen, exact hetzelfde als jij gebruikt. Gisteren binnengekregen, inclusief verhogingsset en de 150W G-Bars. Daarnaast heb ik ook gelijk de 48 Watt Josephine van Rubol aangeschaft, deze is vandaag binnen gekomen… 😊

Omdat het mijn eerste keer is dat ik ga hydrokweken, heb ik best wel wat vragen en/of zoek ik naar bevestigingen. Ik hoop dat je wat tijd vrij wil maken voor wat antwoorden, zodat ik in ieder geval goed op weg kom. Mijn dank is ZEEEEEER groot!

Hoi Rudi, Wauw! Zo te horen heb je je écht goed ingelezen, dat vind ik te gek! Voordat ik verder ga met de vragen, denk ik dat het een goed idee is om eerst even een paar dingen te noemen waar je op moet letten als je met het Flow Hydroponics Systeem gaat kweken. Voor het eerste gebruik is het namelijk belangrijk dat je het hydrosysteem goed aansluit en opbouwt. Dat scheelt je naderhand aanpassen en voorkomt sommige mogelijke problemen. Draait het systeem namelijk meteen lekker, dan heb je er daarna eigenlijk bijna geen kind meer aan.

Ónder of ín de CNNBS G-Kit?

Het Flow Hydroponics Systeem kun je in zijn geheel ín de kast plaatsen, of je kunt het waterreservoir ónder de CNNBS G-Kit plaatsen, zoals ik dat heb gedaan (lees hier hoe). Ik raad je aan om het reservoir onder de kweekkast te plaatsen, want dit heeft drie grote voordelen.

Ten eerste zorgt dit ervoor dat de temperatuur van het water beter onder controle te houden is. Daarnaast win je een hoop ruimte in de hoogte in de kast. Omdat het reservoir namelijk onder de kast staat, heb je in de kast slechts het ‘wortelreservoir’ en dat is maar ongeveer een centimeter of 12 hoog. Door het reservoir onder de CNNBS G-Kit te zetten, heb je de verhogingsset eigenlijk ook niet eens nodig (tenzij je je wietplanten te lang laat voorgroeien, zoals ik deed).
Het derde voordeel is dat je nu ook bij het voedingswater kan, en het zelfs kunt verversen, zonder je wietplanten te storen wanneer het licht in de kast uit is. Dit kan heel handig zijn, kan ik je verklappen.

Piepschuim verhoging

Je geeft verderop in je vragen al aan dat je ook de piepschuim verhoging gaat gebruiken, en dit is eerlijk gezegd wel een noodzakelijke aanpassing aan het systeem. Standaard is het namelijk zo dat de onderkant van de netpotjes precies het water in het wortelreservoir raken.

Bij een kweek op water is het echter belangrijk dat de onderkant van de netpotjes ongeveer twee centimeter boven het water hangen. Deze ruimte van 2 centimeter zorgt er namelijk voor dat de steenwolpluggen en de kleikorrels droog blijven zodat er geen wortelrot ontstaat. Gelukkig kost een piepschuim plaat met een dikte van 2 centimeter slechts €2,- euro in de bouwmarkt (lees hier hoe ik de piepschuim verhoging maakte).

Geen gespetter

Het Flow Hydroponics Systeem bevat ongeveer 24 liter voedingswater, en daarbij kun je natuurlijk geen lekkages of gespetter gebruiken. Om problemen met water te voorkomen, heb ik gemerkt dat er een paar dingen zijn waar je op moet letten.

Het eerste is dat je ervoor zorgt dat het waterreservoir ten allen tijde goed gevuld blijft. Naarmate je wietplanten het water namelijk verbruiken, en het waterniveau in de zwarte bak daalt, kan het gebeuren dat het peil te laag wordt. Hierdoor zal het pompje een waterstraal tegen de binnenkant van de zwarte bak kletteren, wat dan via de deksel buiten de bak kan druppelen. Dit veroorzaakt geen overstroming hoor, maar wel wat druppels naast de bak, en is gemakkelijk te voorkomen door het reservoir gewoon goed gevuld te houden. Bovendien; hoe meer water, hoe stabieler de pH- en de EC-waardes.

Het waterniveau in de gaten houden loont sowieso, want als je merkt dat het waterniveau op een dag wel heel ver is gedaald (meer dan je gewend bent) dan kan het zo zijn dat de wortels in de overloop van het wortelreservoir zijn gegroeid. Ik heb dat één keer gehad en de oplossing is dan om even de afvoerslang los te koppelen (niet vergeten eerst de pomp uit te zetten) en de naar binnen gegroeide wortels weg te halen.

Mocht de wateraanvoer tot slot wat lekken (minimaal, maar toch), op de plaats waar die aangesloten zit op het wortelreservoir, dan kun je dat oplossen door het zwarte schroefdraad los te draaien van de zwarte hoekvormige buis in het waterreservoir. Wikkel daar dan wat gastape omheen en schroef het daarna weer in elkaar. Bij de nieuwe modellen zou dit standaard al zo geleverd moeten worden. Dus als het goed is heb je dit probleem niet maar ik meld het toch even voor de zekerheid.

Extra zuurstof bij de wortels

Zelf heb ik in de bak waar de wortels in groeien (het wortelreservoir) nog wat bruisstenen geplaatst, en die aangesloten zijn op een aquariumpomp. Of dit een noodzakelijke toevoeging is weet ik niet, maar ik heb het gedaan om de kweek te optimaliseren. Mijn planten zijn er in ieder niet slechter van geworden tijdens deze kweek. Het Flow Hydroponics Systeem pompt het water op zich zelf ook continu rond, waarbij het terug in het reservoir valt, waarbij er ook voldoende zuurstof in het water moet komen.

Zó, dat waren mijn algemene aanbevelingen om ervoor te zorgen dat je meteen probleemloos van start kunt. Laten we overgaan naar de eerste vragen.

Temperaturen, EC & RH (luchtvochtigheid, red.)

Kloppen onderstaande waarden voor het water?

• Watertemperatuur hele kweek 21 graden
• pH-waarde hele kweek 6,0
• EC-waarde hele kweek 0,8
• Nooit licht bij water en de wortels

De waarden die je noemt komen zeker dicht in de buurt, alleen zul je merken dat het één en ander zal schommelen. Om met de watertemperatuur te beginnen: 21 graden is inderdaad ideaal voor de gehele kweek. Hierbij helpt het zogezegd om het reservoir onder de kast te plaatsen. In de zomer wordt het daardoor ook minder snel te warm.

In de winter kun je een simpele aquariumverwarming gebruiken van 50 Watt. Die kost ongeveer een tientje in een dierenwinkel, en bevat een eigen thermostaat. Op de laagste stand houdt hij mijn water perfect op temperatuur. Koelen in de zomer is veel lastiger (maar wederom: plaats het reservoir buiten de kast!). Probeer het water in ieder geval tussen de 18 en 23 graden te houden. Is het kouder, dan vertraag je de groei, wordt het warmer dan kan het water niet genoeg zuurstof vasthouden.

Een pH-waarde van 5,8 is voor dit systeem ideaal maar je zult in de bloeifase merken dat de pH-waarde wat gaat schommelen. Zorg er dus voor dat je naast pH-min ook pH-plus in huis haalt. Het waterreservoir bijvullen brengt de pH-waarde vaak al voldoende omhoog als die na een dag wat gezakt is. De pH-schommelingen zijn verder niet zo slecht, het betekent dat je planten alles goed kunnen opnemen (aangezien verschillende mineralen bij verschillende pH-waarden beter worden opgenomen).

Let er in het begin van de groeifase echter op dat je planten door de pH-waarde van 5,8 geen Calcium/Magnesium tekort oplopen. Ik heb dat gehad, en het kwam omdat Calcium en Magnesium niet goed werden opgenomen omdat de pH-waarde onder de 6,4 lag. Wat je kunt doen is de pH-waarde één keer per week op 6,5 afstellen, en wat Cal/Mag gebruiken (de pH-waarde daalt daarna waarschijnlijk toch vanzelf).

Een andere en misschien makkelijker remedie hiertegen is een spray van een Cal/Mag oplossing te maken en die als bladspray op de planten te sproeien met een simpele plantenspuit. Gebruik dan de helft van de aangeraden hoeveelheid Cal/Mag voor de spray.

De EC-waarde verander je mee met de behoefte van je wietplanten. Wat de behoefte van je wietplanten is, is makkelijk te achterhalen door de EC-waarde dagelijks te meten. Begin inderdaad met een lage EC van inderdaad ongeveer 0,8 en schrijf de EC-waarde op. Meet de volgende dag nog eens de EC-waarde; is die gestegen dan hebben de planten dus meer water dan voeding opgenomen, en is de behoefte dus lager dan 0,8.

Is de EC echter gedaald, dan hebben de planten juist meer voeding opgenomen naar verhouding, en is de behoefte dus hoger dan 0,8. Verhoog of verlaag de EC-waarde op deze manier steeds met 0,1 punt, naar aanleiding van je dagelijkse metingen, en je zit altijd goed.

Nooit licht bij de wortels laten komen inderdaad.

1. Zaailing fase

Zaailingen en klonen houden van een hoge luchtvochtigheid van 65-70%
Reden: Het wortelsysteem is nog niet ontwikkeld
Hoge luchtvochtigheid zorgt dat water kan worden opgenomen via de bladeren
Temperaturen met lampen aan: 20-25 C° (lichten uit: 4-5 C° lager)
Geldt dit ook voor Hydro? Dus zeg maar kast temperatuur, lampen aan 23 graden en 65% RH.
Lampen uit 19 graden in de kast?

2. Vegetatieve fase

Niveau luchtvochtigheid kan elke week met 5% worden verlaagd (acceptabel bereik: 40-70%)
Temperaturen kunnen iets worden verhoogd (geen verplichting)
Reden: Wortels absorberen meer water; verdamping via bladeren koelt plant(en)
Temperaturen met lampen aan: 22-28 C° (lampen uit: 4-5 C° lager)
Geldt dit ook voor Hydro? Dus zeg maar kast temperatuur, lampen aan 25 graden en 50% RH.
Lampen uit 20 graden in de kast?

3. Bloeiperiode

Niveau luchtvochtigheid moet worden verlaagd naar 40-50% (extreem belangrijk)
Je kan wegkomen met 55% (alles boven 60% is foute boel)
Het is verstandig de temperatuur iets te verlagen tijdens de bloei
Temperaturen met lampen aan: 20-26 C° (vermijd hoge temperaturen)
Geldt dit ook voor Hydro? Dus zeg maar kast temperatuur, lampen aan 24 graden en 45% RH.
Lampen uit 20 graden in de kast?

4. Late bloei (1-2 weken voor de oogst)

De volgende stappen zijn niet noodzakelijk, maar kunnen opbrengst, smaak en uiterlijk verbeteren
Verlaag de luchtvochtigheid zover mogelijk: 30-40%
Verlaag de temperatuur overdag en verhoog ook het temperatuurverschil (dag/nacht)
Temperaturen met lampen aan: 18-24 °C (licht uit: 5-10 C° lager)
Geldt dit ook voor Hydro? Dus zeg maar kast temperatuur, lampen aan 20 graden en 35% RH.
Lampen uit 15 graden in de kast?

Het klopt dat klonen een hoge luchtvochtigheid nodig hebben (70-80%) zolang het wortelsysteem nog niet ontwikkeld is. Het voorkomt dat ze te veel verdampen en als gevolg uitdrogen. Zaailingen hebben echter vanaf het begin meteen een wortel, en hebben hierdoor ook geen extreem hoge luchtvochtigheid nodig. In de groeifase is over het algemeen wel een hogere luchtvochtigheid gewenst (40-70%) dan in de bloeifase (20-40%).

Een temperatuur overdag (lichten aan) tussen de 20 en 27 graden is prima, 28 graden of hoger is eigenlijk te heet. ’s Nachts (lichten uit) mag de temperatuur ongeveer tot 10 graden dalen ten opzichte van overdag. Dit geldt ook voor hydro, al zul je merken dat je planten veel minder snel last hebben van de warmte. Het water koelt, en zorgt ervoor dat er ook veel meer water kan worden aangevuld (en er dus meer kan verdampen via de bladeren).

Zelf maak ik me overigens niet heel druk over de temperatuurschommelingen, zolang die maar niet in de extremen lopen. Bovendien is de temperatuur toch moeilijk op een exacte waarde te brengen als je geen airco of verwarming gebruikt. Bij mij is het gemiddeld een graad of 26 in de kast met de lichten aan, en dat is prima. Ook voor de luchtvochtigheid ben je voornamelijk afhankelijk van de situatie buiten de kast. In de winter is het meestal wat droger en in de zomer is de lucht wat vochtiger, daar doe je niet heel veel aan.

Ontkiemen – 1e kweekweek

Heb ook 5 Mohammed zaden, welke ik op jouw manier tussen koffiefilter wil gaan ontkiemen. De zaden dus verticaal in ongebleekt koffiefilter, nat in een gripzak in een donkere kast ophangen, kamertemperatuur 21 graden, correct? 2-3 dagen later poten in steenwol pluggen, ik gebruik daarvoor startblokken van Grodan, correct? Die pluggen laten weken in een 1 liter water pH-waarde 6,0 met BioQuant MineraalStart (EC-waarde 0,8). Ik heb gelezen dat je juist niet die pluggen moet uitknijpen, omdat je dan luchtkanalen en membranen van die pluggen kapot knijpt?!

Het ontkiemen tussen een koffiefilter is meerdere keren uitgelegd, dus daarvoor verwijs ik je even naar dit artikel (om de tekst niet extreem lang te maken). Steenwolpluggen zijn prima. Inderdaad even inwateren met aangezuurd water, pH 6,0 is prima. En inderdaad ook niet uitknijpen, dat heb ik zelf niet helemaal goed gedaan. Je kunt de steenwolpluggen in plaats van te knijpen beter losjes vasthouden en dan het water eruit ‘slaan’ als het ware.

pH-min en pH-plus van Plagron, nog steeds tevreden over? Want dan schaf ik die ook gelijk aan.

Ja, in principe wel maar ik ben voornemens om op een andere voedingslijn met een andere pH-min over te stappen. Verderop in dit vragenvuur zal ik dat nader toelichten.

Ik heb ook een propagator, welke waarden heb je hiervoor gebruikt dan om zo’n lange pen-wortel te krijgen na 2 dagen!? 24-uur licht? 24 graden / 65% RH?
Dit is voor mij even een groot vraagteken? Want het lijkt op de foto’s uit je verslag dat je na 2 dagen de grodan-blokken direct in flow systeem kon hangen met een lange wortel in het water. Hopelijk kan je hier even lichtje op schijnen 😊 En denk je dat ik gelijk al de 2 cm piepschuim plaat kan toevoegen?

De lange penwortels waren eigenlijk gek genoeg het gevolg van het uitknijpen van de steenwol blokjes. Hierdoor ontstond in het midden een soort rechte opening naar beneden, waardoor de penwortel ook rechtdoor omlaag groeide (de weg van de minste weerstand).

Ik adviseer je om de piepschuim plaat gewoon direct vanaf het begin te gebruiken, en leg er ook een lichtdichte folie op, want piepschuim zelf laat wél licht door. Zorg dat alles netjes op elkaar aansluit. De gaten in het piepschuim kun je makkelijk maken door de cirkels even over te trekken van het deksel van het wortelreservoir, en dan met een smal stanley mesje, even nauwkeurig uit te snijden.

Plaats de planten vervolgens met de netcups in het systeem. Totdat er wortels aan de onderkant uit de netpotjes groeien, kun je van bovenaf met de hand bewateren.

Overigens las ik ook ergens op internet, dat je de hydro kleikorrels ook nog dient af te spoelen en laten weken en schoonmaken in water met pH 6,0??? Wat is jouw advies hierin?

Dit heb ik zelf niet gedaan maar aangezien je de steenwol pluggen toch gaat inwateren zou ik zeggen, leg de kleikorrels er ook meteen bij. Dan is alles meteen mooi vochtig en op de juiste zuurtegraad.

Ventilator wel al aan? Omhoog blazen? En lichtschema direct op 18/6?
Kast temperatuur, lampen aan 23 graden en 65% RH.
Lampen uit 19 graden in de kast?

Zodra de eerste (ronde) lobblaadjes te zien zijn móet het licht aan. Zorg ervoor dat de ruimte waarin de kast staat ongeveer kamertemperatuur is (19-21 graden) en de temperatuur in de kast zal ook wel binnen de perken blijven. Zelf heb ik in de ruimte waarin de kast staat altijd een raampje op een kier staan, zodat er ook voldoende verse lucht is. Maak je over de luchtvochtigheid niet te veel zorgen, daar heb ik met zaailingen nooit problemen mee gehad.

Hang de lamp in het begin wat hoger, je zaailingen zijn nog teer. De 150 Watt G-Bars zorgen ervoor dat je zaailingen niet gaan strekken, en dat de stammen lekker dik en stevig worden. Zet de fan wel aan, maar laat die horizontaal boven de zaailingen blazen. Als ze een beetje trillen door de luchtverplaatsing is het goed maar richt je ventilator nooit direct op je zaailingen. Het lichtschema laat je inderdaad op 18/6.

2e kweekweek

Lichtschema 18/6?
Je schreef in de eerste en 2e kweekweek bevat het voedingswater BioQuant MineraalStart, Plagron pH-min, en een paar druppels Vitalize van Mills.

Maar een aantal verslagen later schrijf je, beter de voeding van: Canna Hydro, Advanced Hydroponics of de voeding van General Hydroponics gaan gebruiken ipv Mills. Ik ben eigenlijk dus opzoek naar goed advies wat betreft de voeding, voor alle weken zodat ik gelijk het juiste koop.

En nog wel BioQuant Mineral Allround A en B gebruiken alle weken? En welke 4 milliliter magnesium en 4 milliliter calcium merk beveel je aan?

Toen ik aan deze kweek begon (voor mijzelf ook de eerste hydrokweek ooit) dacht ik qua voeding eigenlijk alleen dat het minerale voeding moest zijn. Door het Cal/Mag probleem, ben ik toen overgestapt van BioQuant op Mills. Ik kreeg namelijk een fles Cal/Mag om het probleem op te lossen, en daar zat startpakket Mills bij. Zodoende.

Later merkte ik in de bloeifase, dat de pH-waarde dagelijks daalde, en dat ik steeds pH-plus moest toevoegen om de pH-waarde binnen de juiste waarden te houden. Ik vermoed nu dat dat komt omdat Mills weliswaar minerale voeding is, maar niet speciaal bedoeld voor een kweek zonder medium (op water). Daarom wil ik voor de volgende ronde overstappen op een voeding die dat wel is, en ik neig daarbij naar Canna Aqua. Canna maakt ook een aparte pH-min voor de groei- en de bloeifase. Ik hoop dat de pH-dalingen daarmee verholpen zijn, maar zeker weten doe ik dit nog niet.

Als ik je nu een voedingslijn zou moeten aanraden, dan zou ik je dus Canna Aqua aanraden ook al heb ik dat nog niet getest. De huidige kweek heb ik echter bijna helemaal op Mills gedaan, en zoals je kunt zien gaat dat ook ontzettend goed. Qua Calcium en Magnesium raad ik je aan om even een flesje Cal/Mag van Mills aan te schaffen, heb je 2 in 1!

Hoe vaak verschoon je het water, elke week?

Nee, zeker niet elke week. Ik heb het water in het begin een paar keer onnodig verschoond omdat ik het Cal/Mag probleem daarmee hoopte op te lossen (wat uiteindelijk wel gelukt is). Verder heb ik het reservoir nog eens verschoond bij het verschijnen van de eerste bloeiharen, en later nog één keer in zijn geheel. En vorige week heb ik nog eens 7 liter water vervangen.

Tussendoor vul ik wel bijna dagelijks/om de dag een liter of 2 tot 4 aan. Kwestie van een maatbekertje water in het reservoir gieten, en dan de pH- en EC-waarde even controleren en zonodig aanpassen. Het verversen doe ik alleen als ik het idee heb dat dat echt nodig is. Zoals de overgang naar de bloei, of wanneer ik het gevoel heb dat ik te vaak pH-plus heb gebruikt.

En wanneer LED-Protect wel of niet gebruiken

LED-Protect heb ik in het begin gebruikt, tevens in de hoop het Cal/Mag probleem (wat ik toen nog niet wist) op te lossen, én omdat ik het al in huis had. Dit heb je in dus niet per sé nodig, maar LED-Protect bevat wel veel nuttige micro-nutriënten die wietplanten weerbaarder kunnen maken tegen van alles en nog wat. Waaronder ook het silicium dat ook in de Vitalize zit, dus je zou het kunnen overwegen.

kast temperatuur, lampen aan 25 graden en 50% RH.
Lampen uit 20 graden in de kast?

Zie mijn eerdere algemene uitleg over de temperatuur en de luchtvochtigheid.

3e kweekweek

Lichtschema 18/6? Of al naar 12/12?
Mesolon gebruiken
Voodoo Juice van Advanced Hydroponics gebruiken in week 3 of al eerder voor wortelrot?
En wanneer begon je met Wortels te snoeien of heb je helemaal geen wortels ingekort?
Welke voeding nu + schema?

Zelf heb ik de groeisnelheid in het Flow Hydroponics Systeem flink onderschat, en vijf weken voorgegroeid. Kijk hier even hoe mijn planten er toen bijstonden, qua formaat. Bij de volgende ronde zal ik daarom veel eerder op 12/12 overschakelen. Hierbij let ik niet op weken maar kijk ik meer naar het formaat van de planten. Terugkijkend zou ik ongeveer overschakelen wanneer de planten ongeveer zo groot waren als op onderstaande foto, dit was bij mij na exact drie weken groeien. Al had ík op dat moment nog wel een Cal/Mag probleem dat ik eerst op wilde lossen…

Voodoo Juice zou ik aanraden om vanaf het begin te gebruiken. Als alternatief kun je ook voor Cannazym kiezen denk ik. Dit heb ik nog niet getest maar ga ik wel de volgende ronde proberen. Hou, qua verhoudingen het voedingsschema aan van de voedingslijn aan die je kiest, alleen bepaal de EC-waarde zoals ik dat eerder in dit vragenvuur heb uitgelegd, aan de hand van je dagelijkse metingen.

Het gebruik van Mesolon raad ik voor nu in ieder geval af. Ik weet dat het nog in ontwikkeling is maar het heeft er bij mijn planten voor gezorgd dat de planten een hoop takken verloren. De plant die ik niet behandelde (en in plaats daarvan heb getopt) is veruit het grootste geworden (en is de paarse links vooraan).

Ik heb de wortels nooit gesnoeid, en dit raad ik je ook stellig af.

4e kweekweek

-lichtschema 12/12
-Josephine 30min voor en 30min na.
Welke voeding hier + schema?

kast temperatuur, lampen aan 25 graden en 50% RH.
Lampen uit 20 graden in de kast?

Kweekweek 5 & 6 (1e bloeiweek)

-lichtschema 12/12
-Josephine 15min voor en 15min na nu?.
Welke voeding nu + schema?
Allround A & B / Voodo Juice en?

kast temperatuur, lampen aan 24 graden en 45% RH.
Lampen uit 20 graden in de kast?

Bloeiweek 2 tot 7

-lichtschema 12/12
-Josephine 15min voor en 15min na nu?.
Welke voeding nu + schema?
Allround A & B / Voodo Juice en?

Aangezien ik de voedingsvragen inmiddels heb opgehelderd (hoop ik), zal ik voor deze bloeiweken het gebruik van de Josephine uitleggen. Deze rood/ver rood lamp is uiteraard optioneel, en heb ik zelf aan mijn CNNBS G-Kit toegevoegd omdat ik wat meer rood licht wilde. Tevens simuleer ik met die 50 Watt LED spot van Rubol de zonsopgang en zonsondergang. Ik heb de extra lamp deze keer pas gebruikt vanaf de bloeifase, maar zal die de volgende ronde waarschijnlijk vanaf het begin inzetten.

Eerst de plaatsing: mijn persoonlijke Josephine kwam (ivm een actie) met een koelelement (heat sink) van 16 centimeter, maar standaard krijg je de 14 centimeter grote heat sink. Mijn spot kon ik door de grotere heat sink dan ook perfect op de 150 Watt G-Bars zetten, al heb ik daarvoor wel het frame met een Dremel bewerkt (ik heb de bovenste twee ribben weggeslepen zodat de Josephine op de onderste rib van het frame kon rusten).

Heb je dus de 14 centimeter heat sink dan is dit eigenlijk nóg beter, aangezien die dan helemaal door het frame kan, en je de spot hoger of lager kunt hangen, naar wens. In dat geval moet je alleen wel zelf een manier vinden om hem op te hangen.

Dan het rode licht zelf: bij mij gaat de Josephine een kwartier eerder aan dan de G-Bars en een kwartier later uit dan de G-Bars. Overdag staan beide lampen dus gewoon aan. Ik heb de Josephine hiervoor wel op een tweede tijdschakelaar moeten aansluiten. Het kwartier rood licht ’s ochtends en ’s avonds zorgt ervoor dat de planten binnen 15 minuten van wakker naar slaapstand gaan, en andersom (hier heb ik dat eerder uitgelegd). Normaal gesproken duurt met name het ingaan van de slaapstand wel 2 uur, waardoor je planten dus slechts 10 uur in de slaapstand staan in plaats van 12 uur. Dit, ondanks een lichtschema van 12/12.

Ik heb er deze ronde niet echt gebruik van gemaakt, maar in theorie kun je door gebruik te maken van het ochtend- en avondrood, dus bloeien op een lichtschema van 14/10 (14 uur licht, 10 uur donker). Op deze manier profiteren je wietplanten dus van langere dagen (meer licht) zonder dat de bloeifase/topontwikkeling vertraagd wordt. Dit zal ik in de aankomende kweekronde gaan testen.

Zoals je kan lezen zitten mijn meeste vragen in welke voeding + schema wanneer en wanneer vervang je het water of een deel van het water?
Ik hoop echt dat je me op weg kan helpen, bedankt in ieder geval en ik kijk met HEEEEL veel belangstelling uit naar jouw uiteindelijke opbrengst! Succes 😊

Gr,
Rudi

Ja, dat heb ik gemerkt Rudi 😉 Zoals je hebt gelezen ben ik niet op iedere waarde (EC, pH, temperatuur, RH) ingegaan, die je hebt genoemd. Maar ik hoop dat het een en ander je toch duidelijk is. Ik kan je verzekeren dat zodra je aan de slag gaat, je al snel zal merken dat het allemaal niet zo ongelooflijk nauw luistert.

Zelf ben ik ook HEEEEL benieuwd naar mijn eigen opbrengst maar die gaat sowieso niet tegenvallen. Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen Rudi, en ik denk dat je vragen ook veel anderen op weg zullen helpen. Heel veel succes gewenst bij jóuw eerste hydrokweek!

Dr. Groen

(advertentie)